На сегодняшний день на рынке китайской эндуро мототехники практически бесконечное множество моделей и довольно легко растеряться, особенно новичку.
Мы часто сталкиваемся с недоумением и абсолютным непониманием - что мне выбрать? Какой мотик? Как не ошибиться и не переплатить? На чем можно сэкономить, а какие моменты исключительно важны и может сработать принцип: “скупой платит дважды”?
В этой статье мы постарались собрать воедино весь наш многолетний опыт работы с китайскими мотоциклами, их комплектующими и рассказать вам пошагово на что обращать внимание.
1. Определить свои цели и задачи
Когда мы принимаем какое-то решение о любой покупке, мы так или иначе задаемся вопросом: а зачем мне это? Что привело меня к решению приобрести свой личный мотоцикл? На нашей практике мы сталкивались с разными мотивациями, наиболее интересные, это когда человек покупает мотик в коллекцию, чтобы просто был. Он выбирает по цвету или внешнему виду и совершенно неважно, какой функционал у аппарата.
Но для тех, кто собирается мотоцикл эксплуатировать, важно понимать как, где и насколько часто вы будете кататься. Вокруг дачи летом? Или два-три раза в год делать туристические вылазки в горы с компанией? Планируете ли вы регулярно тренироваться для души и накатывать не менее 200 моточасов в год? А может вы хотите стать профессиональным райдером и ищете надежный крепкий мотоцикл, который вы будете нещадно насиловать, а потом планируете пересесть на более серьезную технику?
Итак, первый шаг - понять для чего вам мотоцикл.
2. Определить бюджет
Бюджет - немаловажная составляющая. Всегда надо помнить, что покупкой только мотоцикла дело не ограничится. Учитывайте затраты на его обслуживание, доп обвес, а также приобретение как минимум базового набора экипировки.
Расходы на все это удовольствие напрямую зависят от задач, поэтому призываем вас обдуманно принимать решение.
Как только вы найдете ответы на эти два вопроса, дальше все станет гораздо проще и понятнее.
3. Размер
По классике существует два вида мотоциклов: среднеразмерные и полноразмерные.
Не путать с заниженными! Подогнать по росту можно практически любой мот. Но изначально между среднеразмерным и полноценным мотоциклами довольно значительная разница.
Среднеразмерный (ZM Hopper, Rockot raptor)
мотоцикл подойдет новичкам невысокого роста. 150-170 см. Его конструкция позволяет доставать ногами до земли и чувствовать себя более уверенно и комфортно на начальных этапах получения опыта. На нем не получится удобно вставать в правильную стойку, трудно будет ездить по бездорожью со сложным рельефом, что обусловлено в том числе и не большими ходами подвески.
Если вы девушка, невысокий начинающий райдер или подросток и вы абсолютно точно не собираетесь сразу лезть в сложные треки тематики хард эндуро - эти мотоциклы для вас.
Полноразмерный
мотоцикл, в свою очередь, это полноценный мотоцикл со стандартной для этого класса колёсной базой +-1500мм со всеми возможностями, о которых мы поговорим ниже.
4. Моторы
Практически все бренды мотоциклов, которые производятся в Китае и поставляются на российский рынок, выстраивают свои линейки в зависимости от мотора.
Самый доступный, бюджетный и народный - мотор 172FMM воздушного охлаждения, ныне модифицированные под названием PR250 или PR300, без радиаторов, имеет ~19-21 л.с. Стоимость таких моделей варьируется в диапазоне 150-300т.р, и практически полностью обуславливается навесным оборудованием и комплектацией.
174MM (NB300) жидкостного охлаждения “водянка”, он построен на базе 172го, имеет ту же поршневую, КПП и сцепление и у него уже есть радиаторы, и как следствие - больше лошадиных сил 25-27. Это придает больше мощности на средних и верхних оборотах. Это позволяет заезжать более серьезные подъемы и подходит тем райдерам, которые хотят прогрессировать в своих навыках, участвовать в гонках и тд. Цены варьируются от 300т.р. в зависимости от комплектации
177MM (NC300) или 182MN - считается самым дорогим из четырехтактников, но в то же время самым долгоиграющим на рынке, а как следствие надежным (из китайских! мы говорим о китайских мотоциклах). Многие считают, что между 174 и 177 моторами разница не особо большая, хотя по факту они сильно отличаются. У 177 моторов другой крутящий момент снизу. У него большая корзина сцепления, которое позволяет долго держать нагрев и особенно активно работать сцеплением. Мотоциклы на этом моторе способны выполнять сложные элементы, переставки, ездить наравне (не хуже так точно) с японскими эндуро, катать треки со сложным рельефом и накатывать огромное количество моточасов. Выбор опытных райдеров.
2х тактные моторы - мотоциклы на этих моторах самые легкие (в сухом виде ~106кг) и самые сумасшедшие по характеру и взрывной динамике. Наиболее подходящие для экстремального эндуро, выбор продвинутых райдеров. Мы НЕ рекомендуем выбирать двухтактники в качестве первого мотоцикла. Но опытному райдеру он способен доставить массу удовольствия и экстрима. Хотя 2т мотор куда более громоздкий в настройках и обслуживании, чего стоит только добавление специального масла в бензин а правильных пропорциях.
5. Комплектация
Следующий критерий при выборе первого мотоцикла - его комплектация. Теперь когда вы уже определились с мощностью мотора под свои задачи, можно подбирать его обвес под ваш бюджет.
Колеса:
толщина спиц, сплав ободов, резина, ступицы
Наиболее оптимальный выбор обода RIMs из алюминиевого сплава 7115, 7075 и т.д. они хорошо держат удары и не склонны гнуться от любого бревна или тротуара. А вот колёсные диски из более дешевых сплавов 6061и т.д. будут менять форму при первой возможности.
Спицы на средних и дорогих колёсах используются 4мм толщины с алюминиевыми наконечниками. А ступицы либо центробежного литья либо фрезерованные. Самые слабые ступицы обычные серые, в них вероятность разломать колесо на приземлении велика.
Наиболее оптимальный выбор обода RIMs из алюминиевого сплава 7115, 7075 и т.д. они хорошо держат удары и не склонны гнуться от любого бревна или тротуара. А вот колёсные диски из более дешевых сплавов 6061и т.д. будут менять форму при первой возможности.
Спицы на средних и дорогих колёсах используются 4мм толщины с алюминиевыми наконечниками. А ступицы либо центробежного литья либо фрезерованные. Самые слабые ступицы обычные серые, в них вероятность разломать колесо на приземлении велика.
Подвеска:
с прогрессией или без, какая толщина пера вилки, закрытый картридж на подвеске или открытая камера.
Количество систем подвесок в китае всё больше и больше, наиболее известные из них это KKE, SZC, QX, MNT, ZL, HTW.
Для любительского катания подходит любая! Лишь она синхронно работала на сжатие и отбой. А вот для продвинутых ребят точность и характер работы уже имеет значение. Предпочтение отдают самым дорогим вариантам ZL, HTW они же самые технологичные и рабочие. Наиболее прокаченные райдеры предпочитают обслужить подвески до начала эксплуатации мотоцикла, чтобы сразу кататься на фирменном масле с доработанными настройками и пружинами под свой вес.
Тормоза, тут все немного проще, большая часть поставщиков используют очень старые копии японских Nissin, работают они довольно ватно, но функцию торможения выполняют. Средний сегмент используют давно зарекомендовавшую себя копию Brembo, там после притирки дисков с колодками дела обстоят получше, уже можно пользоваться одним пальцем и не ощущать страха на спусках. Продвинутые райдеры, зная все прелести длинных горных спусков выбирают тормозные системы с жестким и точным характером, где одним пальцем правой руки можно легко сделать стоппи, образец такой тормозной системы AJ1. Причем характер работы топовых китайских тормозов не уступает уже оригинальным Brembo, Magura, Braktec
Количество систем подвесок в китае всё больше и больше, наиболее известные из них это KKE, SZC, QX, MNT, ZL, HTW.
Для любительского катания подходит любая! Лишь она синхронно работала на сжатие и отбой. А вот для продвинутых ребят точность и характер работы уже имеет значение. Предпочтение отдают самым дорогим вариантам ZL, HTW они же самые технологичные и рабочие. Наиболее прокаченные райдеры предпочитают обслужить подвески до начала эксплуатации мотоцикла, чтобы сразу кататься на фирменном масле с доработанными настройками и пружинами под свой вес.
Тормоза, тут все немного проще, большая часть поставщиков используют очень старые копии японских Nissin, работают они довольно ватно, но функцию торможения выполняют. Средний сегмент используют давно зарекомендовавшую себя копию Brembo, там после притирки дисков с колодками дела обстоят получше, уже можно пользоваться одним пальцем и не ощущать страха на спусках. Продвинутые райдеры, зная все прелести длинных горных спусков выбирают тормозные системы с жестким и точным характером, где одним пальцем правой руки можно легко сделать стоппи, образец такой тормозной системы AJ1. Причем характер работы топовых китайских тормозов не уступает уже оригинальным Brembo, Magura, Braktec
Руль:
Есть два типа руля: 22й полностью одного диаметра тоненькая труба. как правило используется на дешевых мотоциклах либо питбайках и 28й руль переменного сечения, которые более толстый (28мм) у основания и худее (22мм) после подъема у самих ручек руля. 22й руль мы не рассматриваем, а вот 28й наиболее распространенный бывает еще и двух разных сплавов и типов. 6061 это “мягкий руль”, он гнется от падений даже на стоячем мотоцикле. Нормальные выносливые рули делаются из сплава 7075 и имеют две типа формы: FatBar (традиционный руль, может быть с перекладиной и без таковой) и Twinwall, это система “труба в трубе” которая делает ваш руль чрезвычайно крепким и выносливым при падениях. Как правило такие делают IGP, Renthal UK (китайская лицензия).
Ручки руля или грипсы (grips)
так же имеют значение, не выбирайте жесткие ручки (пластиковые), они должны быть все же из резинового состава, и оптимально удобно если прикреплены к рулю они системой quick lock то есть на замке, традиционно грипсы руля просто приклеены и со временем начинают проворачиваться под рукой, а так нормально ездить не получится.
Сидение и его обивка (шкурка)
должны быть не скользящими, проведите рукой по седлу и представьте что рука ваша в мокрой глине, будете ли она скользить?)).
Общая эргономика. Вам должно быть удобно - этот критерий индивидуальный.
Таких тонкостей выбора очень много и буквально во всем они есть, но мы все же ведем речь о выборе первого мотоцикла и тут стоить вернуться к задачам и бюджету.
Таких тонкостей выбора очень много и буквально во всем они есть, но мы все же ведем речь о выборе первого мотоцикла и тут стоить вернуться к задачам и бюджету.
Нет ничего плохого, например, в безлинковой подвеске или подвеске с открытым картриджем. Любые элементы вкупе с общей комплектацией расширяют или упрощают возможности вашего мотоцикла. Все зависит от задач. Спектр очень широк, всегда можно что-то изменить на сервисе. По большому счету важна только сама сборка, она должна быть точной и качественной и не вызывать подозрений. Остальное подгоняется под ваши задачи и спонсируется кошельком. Ведь не спроста мотоцикл проф спортсмена может стоить 1-1,5 млн р, тогда как мы выбираем мотоцикл начального уровня за 200-400т.р..
Питбайки
Почему мы выделили их отдельным абзацем? Ответ очень прост. Питбайк, по нашему мнению, не совсем полноценный мотоцикл. Это скорее мотик “на вырост”. Да, он подходит подросткам, начинающим или любителям. Но его функционал и потенциальные возможности значительно ниже даже среднеразмерных мотоциклов. Если вы планируете регулярные выезды и покатушки, ваши навыки органическим путем начнут расти и вам неизбежно захочется развиваться. И тогда вам станет тесно на питбайке. Возникает логический вопрос, а как же подростки? Зачем им полноценный мотик, если это просто развлечение? Здесь тоже все очень просто. Подростки растут. Причем быстро и внезапно. Питбайк довольно скоро станет мал. По нашему мнению лучше сразу взять среднеразмерный мотоцикл и занизить его, чтобы начинающему райдеру было комфортно, а потом, постепенно, поднимать. Получается растущий мотоцикл. Это сэкономит вам и время, и финансы, и избавит от лишней головной боли.
